En ce qui me concerne, j’ai pu faire quelques tests avec Negadoctor et j’en ai conclu un workflow simple.
Pour le noir et blanc et la couleur, on n’a besoin que de (dans l’ordre) Balance des blancs, Dematricage, Exposition, Profile de couleur d’entrée, Negadoctor.
Après on peut ajouter Orientation, Recadrer et Rotation pour la forme et Exposition, Egaliseur de tons, Balance des couleurs … pour rectifier des choses.
Workflow couleur :
Je commence par neutraliser la base du film avec Dmin.
Je ne touche pas à Dmax. C’est sensé correspondre au « point blanc » mais j’ai des résultats beaucoup moins satisfaisants s’il est réglé automatiquement à chaque images.
Le Bias d’exposition et la Dérive de couleur des ombres, je les règle souvent à la main tout en essayant de neutraliser les zones sombres. (Je ne comprends pas à quoi servent ces deux paramètres. S’il on a besoin de corriger la couleur des ombres, ça serait plutôt avec Dmin qu’il faut le faire ! :-/ )
Dans l’onglet Correction, je règle la couleur du blanc sur 1.18, 1.06, 1 comme base pour de la Portra 400 chez moi, puis je change si besoin.
Workflow N&B :
Je commence par neutraliser la base du film avec Dmin et le plus lumineux avec Dmax.
Je clique la pipette pour le bias d’expo.
Puis pour les deux workflows :
Dans l’onglet Impression, je commence par mettre le grade sur 2.15, qui revient à rendre nul l’effet du grade.
Je règle le Noir de visu, pour que les noirs soient … noirs. Souvent la pipette ça marche bien. Puis je règle l’exposition pour que les tons clairs soient au max. Je regarde l’histogramme en forme d’onde pour m’aider.
Ensuite, je peux changer le grade à volonté. Le noir et le blanc dans l’image ne changent pas, c’est pour ça qu’il faut les régler avant le grade. Le réglage du grade peut servir à éclaircir ou assombrir une image sur/sous exposée.
C’est fini. Après j’utilise le module Balance couleur pour finir.
Quelques remarques:
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Filmique RVB sert à créer une courbe en forme de S qui ressemble à celle des pellicule photo. On n’est pas sensé en avoir besoin quand on utilise Negadoctor pour inverser ses scan de film puisque c’est déjà de la pellicule.
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C’est important de garder les amorces de chaque pellicules. Avec un scan de ces derniers, on peut régler correctement Dmin (surtout) et Dmax.
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La base du négatif, qu’il soit N&B ou couleur, est la partie la plus lumineuse que l’on cherche à obtenir. Il est donc évident qu’il faut « exposer à droite » pour la base du film. Rappelez-vous que les hautes lumières saturées sur un boîtier numérique s’affichent sur le canal vert du jpg, or la base du film a une dominante sur le canal rouge ! Donc faites attention et faites plusieurs essais en ouvrant l’image dans darktable pour vérifier si l’image n’est pas cramée dans le rouge.
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Quand la notice parle de faire la balance des blancs depuis le boîtier pour neutraliser la source de lumière, c’est pas tout à fait vrai. Il faut en effet ne pas mettre la balance des blancs sur « Auto ». Ce qu’il faudrait dans un monde idéal c’est d’avoir la base du film totalement neutre sur le RAW, c’est à dire que l’ont devrait avoir des valeur à la pipette de R, G et B égal, en ayant la Balance des blanc réglée sur RGB= 1, 1, 1.
Cela reviendrait à faire la balance des blancs sur la base du film mais en touchant la lumière. C’est pour ça qu’il est recommandé d’utiliser une lampe/ruban RVB où l’ont peut contrôler la quantité de lumière rouge, verte et bleue.
Cette astuce permet d’avoir les trois canaux au même niveau d’exposition et donc même niveau de bruit. Si l’on doit neutraliser la base du film via Dmin ou Balance des blancs avec une valeur forte, c’est comme changer l’exposition de chaque canaux et le résultat peut être moins bien et faire apparaître du bruit.
Sur cette image d’un négatif éclairé par une lampe autour de 3500K, tous les modules (dont Balance des blancs) ont été désactivés.
On peut voir très clairement que le canal bleu est sous exposé par rapport aux autres canaux qui eux sont étendu sur des valeurs plus lumineuses et n’atteignent même pas le fatal plancher du bruit !
L’inconvénient est que ce canal bleu est tassé vers le niveau de bruit du capteur. La conséquence quand on neutralise la base du film, ce bleu va être étiré pour s’étendre et le bruit va être amplifié à des niveaux où l’on n’est pas sensé en voir, ce qui provoquera des problèmes de couleurs avec des parties trop jaunes et d’autres trop bleues …
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Certains préconisent une source de lumière à haut CRI mais je pense qu’on n’a pas besoin d’une image fidèle chromatiquement de la pellicule.
La première chose que Negadoctor fait c’est de passer chaque pixel par la formule -log10(Dmin/T) , qui est à la base la formule pour passer d’une valeur de transmission optique à une valeur de densité optique. Donc ce qu’on cherche à donner à Negadoctor en entré c’est la valeur de transmission linéaire du film par la lumière et dans l’idéal par couleur primaire. C’est à dire qu’une zone qui transmet deux fois plus de lumière qu’une autre devrait avoir une valeur de luminance du pixel doublée également en numérique.
Donc pensez plus à une image correcte du point de vue transmission de la lumière plutôt que juste chromatiquement.
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Neutraliser la source de lumière n’a aucun intérêt si l’on neutralise la base du film ensuite.
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Il est important que Negadoctor soit placé après le module Profile de couleur d’entrée, car les données du capteurs ont besoin de transiter par là pour corriger ses problèmes. La matrice de couleur standard devrait toujours être sélectionné pour les images raw.
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Si la photo a été prise dans les conditions lumineuses recommandées sur la pellicule (Daylight, Tungsten …), La photo ne devrait pas nécessiter de rectification de la couleur quand on neutralise la base du film.
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Une fois les transformations dans Negadoctor terminé, Il est parfaitement possible d’utiliser le module Egaliseur de tons placé en dessous de Profile de couleur d’entrée.
Je vais prochainement faire des essais avec un éclairage à base de ruban LED RGB centrées sur des fréquences spécifiques donc plus d’info à venir à ce sujet 
