Bonjour,
Dans la chambre noir, j’aime bien utiliser le bouton en damier pour afficher les zones brulées du fichier raw !
Mais il y a un réglage… Comment étalonner le réglage pour que ce soit vraiment les zones brûlées, car on peut régler le seuil !
Et quel mode est le meilleur à utiliser ?
Merci pour vos lumières, mais pas trop, sinon ce sera sur-ex !!!
Bonjour,
À ce sujet, la doc nous dit concernant le seuil de troncature :
En tirant le curseur vers le bas, des zones supposément cramées apparaissent sur une image où il n’y en a pas vraiment. Après, ça doit être là parce qu’il peut y avoir des raws bizarres… Mais pour mes différentes raws, 1 le fait bien.
Pour le mode, Marquer avec les couleurs CFA me semble un bon choix :
Bonjour,
merci beaucoup pour votre réponse, mais j’ai un cas o`ça ne fonctionne pas…
J’ai mesuré la lumière incidente avec un posemètre (app sur smartphone) j’ai optimisé l’exposition à +1.33IL et pris la photo avec ces réglages.
Sur mon écran, tout le ciel est brûlé, sur darktable (à 1.0), tout le ciel est brûlé…
En descendant l’exposition, j’ai les détails du ciel, donc il n’est pas brûlé.
Donc, ça veut dire que ma photo est techniquement bonne (que techniquement…)
Je vous partage le fichier raw :
https://drive.google.com/file/d/1HKfEhiZkSZ_8wCzwxDexTsVwrJoH5O-5/view?usp=sharing
Bonjour, le téléchargement est bloqué, il faut mettre partager avec ceux qui ont le lien !
Bonjour, c’est le lien qui est pas le bon quand on clique dessus, en copiant le texte, ça fonctionne !
https://drive.google.com/file/d/1HKfEhiZkSZ_8wCzwxDexTsVwrJoH5O-5/view?usp=sharing
Je viens de contrôler, je ne le mets pas en lien, il faut juste copier l’url !
Merci
Désolé, je n’ai pas fait attention à l’adresse reproduite en cliquant sur le lien !!!
Je m’occupe rarement des ces indicateurs ! e viens de traiter ton .CR2 avec la version 5.2.0 sous W11, j’ai juste utilisé Filmique RVB et la balance de couleurs RVB sans toucher à l’exposition :
voilà une copie d’écran (ça prouve que le ciel n’est absolument pas cramé) :
je te passe aussi l’export où tu pourras récupérer le .XMP :
après tu peux encore jouer avec l’exposition mais surtout avec l’Egaliseur de tons (magique pour récupérer ces images) !
J’ai aussi regardé le JPeg enregistré dans le RAW, le traitement en JPeg de ton boîtier a réussi légèrement ce ciel.
Merci beaucoup.
Je l’ai aussi récupéré et développé dans le même style, assez simplement.
Mais ma réflexion est : l’écran de mon appareil photo signale une sur exposition et tout le ciel clignote, une foi importé dans darktable, si je mets le détecteur de sur exposition (informations perdues) tout le ciel est affiché en damier pour indiquer des informations perdues…
Donc, pour cette photo, je dois monter à 1.27 pour ne pas afficher cette alarme de sur exposition !!!
Donc, cet indicateur (damier de sur exposition) n’est pas fiable dans darktable ? (autant que sur mon appareil photo…)
D’où ma 1er question, comment le régler ?
Bonjour,
Pour moi, la photo est surex et on voit des saturations (mode forme d’onde).
Le module reconstruction des hautes lumière arrange bien les choses, automatique chez moi. L’exposition permet de récupérer le ciel.
Reconstruction des hautes lumière off:
Ce que je trouve bizarre c’est la valeur du point blanc à 13036, la valeur max en 14 bit étant de 16384, on est à plus de 3000 valeurs au dessous du max.
On aurait donc une détection prématuré du surex? pour mon APN j’ai 15360 en point blanc. (module point noir/blanc)
Mettre à 1,27 revient à mettre le seuil à 1;27x13036 à 16555, autant ne pas afficher le damier 
Bon, j’ai pas répondu à la question, mais j’ai l’impression d’un problème de seuil.
Cordialement.
Les indicateurs sur ton boîtier ainsi que l’histogramme sont donnés par rapport au JPeg de même que l’affichage et effectivement il y a dépassement des possibilité du JPeg environ 8 EV alors que le RAW en enregistre au minimum 11 et même 14 EV pour les meilleurs boîtiers !
Comme le conseille @Colbert, le mode en forme d’onde permet de bien se rendre compte.
Merci beaucoup pour vos réponses !
Donc c’est une photo test pour m’exercer à exposer le plus lumineux sans brûler la photo, pour le moment où j’aurai plus intéressant à photographier…
A dire franchement, je n’ai jamais regardé le module Point noir/blanc RAW ! Donc la valeur des blancs est la valeur d’un pixel brûlé ?
J’ai remarqué que c’est pas toujours la même entre les photos, avec le même APN
J’avais compris que mon APN (Canon R7) faisait une image d’aperçu en jpeg 8bit donc le ciel est considéré comme brûlé !!!
Donc ma question formulée simplement : Comment voir les zones brûlées sur ma photo dans darktable, vu que mon APN, n’est pas fiable ?
Ta question est simple mais la réponse ne l’est pas :
soit tu décides de travailler en JPeg et tous les outils d’aide fonctionnent (histogramme, zones brulées et bouchées et autres zébra !) ;
l’utilisation d’un posemètre en lumière incidente est une bonne approche ou la mesure sur une charte gris 18% Kodac ou celle d’une charte de couleurs (en mesure spot) mais ça garanti pas des zones brulées ou bouchées !
Un solution sûre, une mesure spot sur le ciel, sur une charte de gris 18% et dans les zones sombres : si l’écart en EV dépasse 8 il va falloir faire un choix et si l’écart ne dépasse pas les EV maxi de ton boîtier : tu vas pouvoir récupérer avec darktable mais en choisissant les zones à comprimer pour que ça rentre (au chausse-pied) dans les 8 EV possible pour l’affichage sur ton écran !
Perso, si les prises doivent être sûres, je te conseille de faire un bracketing d’exposition de -1 à +1 EV par tiers et normalement l’affichage de ton boîtier devrait te permettre de l’exposition à utiliser en toute sécurité !
Merci beaucoup pour ta réponse !
Donc, pas de recette miracle donc, donc pas de révolution, il faut bien faire des testes, même avec un posemètre !
J’utilise déjà beaucoup le braketing d’exposition (± 3IL), car je fais beaucoup de photo urbex, où il y a souvent des zones très sombres et de la lumière forte qui arrive par une fenêtre. Si tu veux voir mes photos, elles sont sur insta : https://www.instagram.com/al1urbex/
Encore merci d’avoir pris du temps pour me répondre !
C’est toujours un compromis la photo : du boîtier au traitement final !
Pour l’urbex, un bon réglage vers les zones lumineuses et un bon réglage dans Filmique RVB et de la Balance des Couleurs RVB et pour finir un passage bien réglé dans l’Egaliseur de tons font des merveilles avec une prise et parfois 2 prises !