Bonjour,
J’ai quelques difficultés à avoir des couleurs par défaut correctes avec mon Nikon D7200.
Le JPEG généré par le boîtier, donne des couleurs souvent presque correctes.
Alors que le JPEG généré par darktable à partir du RAW/NEF est souvent incorrect. Je dois alors souvent régler la balance des blancs manuellement, ce qui est un peu fastidieux.
Par défaut, Darktable sélectionne comme courbe de base « alternative à similaire nikon » au lieu de « Nikon D7200 » (je ne sais pas pourquoi). Mais de toute façon les deux courbes, me donnent un résultat avec une teinte un peu verdâtre.
Hormis changer la balance des blancs, je n’arrive pas à me débarrasser de cette teinte verdâtre.
La seule manière que j’ai trouvé c’est de changer le profil de la couleur en entrée en « RGB rec2020 linéaire ». Les couleurs semblent bien mieux, mais j’ai maintenant une teinte un peu rouge/roseâtre !
J’ai testé les méthodes suivantes (en achetant une cible IT8) :
https://github.com/pmjdebruijn/colormatch
https://www.darktable.org/2016/05/colour-manipulation-with-the-colour-checker-lut-module/
Mais j’obtiens exactement la même teinte verdâtre !
Est-ce qu’il y a une méthode pour avoir de meilleurs couleurs par défaut ?
Merci par avance,
Est-ce que tu peux nous passer un jpeg boitier et le raw correspondant, STP ?
Bonjour,
Désolé pour la réponse tardive, je voulais faire un truc propre et qui montre bien le problème.
Le soucis c’est que je n’arrive pas bien à reproduire le problème (sur certaines photos c’est vraiment flagrant, sur d’autres beaucoup moins).
Mais voici un exemple en utilisant une cible IT8.
Sur cette photo je n’arrive pas bien à reproduire les blancs (oreillers, murs et cibles) tout ayant de bonnes couleurs (par exemple la tête de lit est souvent un peu pâle).
Voici le JPEG issu du boîtier :
http://dl.free.fr/hATXso7Qi
Et voici le RAW :
http://dl.free.fr/bnnOTlIhM
Les couleurs du JPEG issu du boîtier sont presque toutes correctes. Et j’aimerais bien obtenir à peu près la même chose à partir du RAW.
Merci par avance !
Voici ce que je vois :
J’ai commencé par charger le jpeg dans DT. J’ai fait alors une mesure à la pipette sur la carte de balance des blancs que tu as inclue dans la photo. Voici une capture d’écran. J’ai cerclé les différents éléments en rouge sur la capture d’écran :
[list=1]
[]Identifiant de la photo
[]Zone mesurée à la pipette
[]Valeurs RVB mesurées par la pipette
[]Représentation de ces valeurs dans l’histogramme
[/list]
On s’aperçoit que le gris de la carte de BdB n’est absolument pas représenté par une teinte grise neutre dans le jpeg, mais plutôt par un gris froid.
J’ai alors chargé le fichier NEF dans DT. Voici un seconde capture d’écran. j’ai reproduit la mesure à la pipette sur la carte, mais j’ai fait au préalable une balance des blancs sur la même zone de la carte de BdB Voici ce que j’ai cerclé sur la capture d’écran
[list=1]
[]Identifiant de la photo
[]Valeurs du régale de la BdB
[]Zone mesurée à la pipette et lors de la mesure spot de la BdB
[]Valeurs RVB mesurées par la pipette
[*]Représentation de ces valeurs dans l’histogramme
[/list]
Cette fois la valeur mesurée est neutre (à un point près), comme on peut le voir sur les valeurs RVB de la pipette et sur l’histogramme, mais bien sûr toute l’image a basculé vers le rouge.
J’ai enfin fait une dernière vérification en chargeant le raw et sans faire aucun réglage en affichant côte à côte la fenêtre DT et le jpeg chargé dans la visionneuse classique de mon système : Gwenview. Voici la troisième capture d’écran. Je ne constate pas de dérive de la BdB. Certes les deux images côte à côte sont légèrement différentes, mais je l’ai dit, je n’ai fait aucun réglage. En touchant légèrement à l’exposition, et peut être un peu au contraste local, je suis sûr qu’il n’y aurait plus aucune différence visible à l’œil.
Ce que je remarque surtout, c’est que tu ne t’es pas mis dans les conditions optimales pour réaliser ce genre de tests. Il faut au minimum rendre toutes les conditions de prise de vue reproductibles :
[list]
[]Utiliser un éclairage standardisé (Lampes allogènes ou flashs. Surtout pas de fluos ni de leds) Éviter la lumière du jour trop instable.
[]Éviter les surfaces colorées dans le champ éclairé.
[]Fixer tous le paramètres de PdV sur l’appareil : BdB, sensibilité, temps de pose, ouverture du diaphragme, mise au point. Bref travailler en tout manuel.
[]Travailler sur trépied, bien dans l’axe des chartes de mesure avec les éclairages répartis de façon très homogène de part et d’autre de la scène mesurée, à 45 degrés environ.
[/list]
J’espère avoir répondu à tes questions.
Waouh ça c’est de l’aide précise et détaillée !
Effectivement tes remarques sont pertinentes.
Je ne sais pas si c’est possible, mais j’aimerais dans la plupart des cas ne pas faire une BdB manuelle (car je trouve que la BdB faite par le boîtier est suffisamment correcte et je n’ai pas toujours un gris de référence).
Sans faire la BdB sur le gris neutre, je trouve que les couleurs du JPEG sont relativement correctes (je compare avec la cible IT8 sur les genoux !). Alors que celle obtenue à partir du RAW sont moins bonnes (par exemple I4 est trop foncée).
Globalement je trouve que les blancs ont une sorte de léger voile sombre bleu/vert (ce n’est pas un blanc éclatant) et que les couleurs sont un peu plus ternes. Mais sur certaines photos (dont celle-ci) c’est vraiment léger (là cela ne me dérange pas) mais sur d’autres c’est vraiment flagrant et rébarbatif. Il faudrait que j’arrive à en faire une avec le défaut pour bien montrer le problème (je ne peux pas diffuser les photos précédentes qui ont le problème).
Pour comparer sous Darktable, je prends un instantané du JPEG et je le compare ensuite au RAW. C’est plus facile que de les ouvrir côte à côte.
Ce que je cherche c’est d’avoir un style de base assez correct (dans le cas présent proche du JPEG, car pour le coup je trouve qu’il est assez correct) et de limiter les retouches à traiter les sous-expositions et sur-expositions. Car je suis un peu débutant en retouche et je n’ai pas beaucoup de temps à consacrer à ce nouveau hobby.
Pour l’instant ce que j’obtiens de base avec Darktable m’oblige à traiter manuellement les couleurs de pas mal de photos (Darktable me propose par défaut la courbe de base « Alternative à Similaire Nikon », mais c’est le même problème avec les autres courbes de base).
Pour finir, tu as tout à fait raison pour les conditions de test qui sont un peu n’importe quoi. Je voulais juste montrer un exemple où Darktable me donne des couleurs assez incorrectes par rapport au JPEG.
Mais l’exemple est mal choisi car on voit mal le problème. Je vais essayer de mitrailler un peu partout pour trouver une photo qui montre mieux le soucis.
Merci beaucoup pour l’aide ! Cela m’encourage à persister avec Darktable (alors que tout le monde me pousse vers Lightroom !).
Ce que tu dois comprendre, c’est qu’un raw est fait pour être post-traité. C’est indispensable car le raw n’a subit aucun traitement contrairement au jpeg qui a été post-traité dans le boîtier en fonction de :
[list]
[]Une « recette » de développement propre au constructeur, différente d’un constructeur à l’autre. La même photo faite avec un Nikon, un Canon ou un Pentax sera différente.
[]Les réglages de qualité d’image que tu fais sur ton boîtier en fonction de tes goûts ; contraste, saturation, accentuation, colorimétrie, dlighting Nikon, etc, etc ; y compris les styles d’images « tout faits » disponibles dans de nombreux boîtiers.
[/list]
Ces réglages n’ont aucun impact sur le raw. Ils ne servent qu’au jpeg.
Le raw à contrario ne subit aucun de ces traitements. Tout cela doit donc être fait dans le logiciel de post-traitement car l’image raw n’est pas exploitable sans ça. Pour t’en convaincre supprime tous les éléments de la pile d’historique de DT ; la photo n’est vraiment pas belle à voir ! Seuls les logiciels fournis par les constructeurs (Capture nx2 ou nxd pour nikon), sont capables de reproduire exactement le même résultat que les jpeg des boîtiers, car ils sont les seuls à connaître la « recette » du constructeur. Ils sont aussi les seuls à être capable de décoder les données privées des constructeurs incluses dans le fichier raw (essentiellement tes réglages du boîtier ainsi que des informations sur le fonctionnement du boîtier). Les autres auteurs de logiciels de post-traitement doivent essayer de produire un résultat de départ présentable (le plus proche possible du jpeg), sans ces données. C’est ce que fait DT en appliquant une courbe de base et une accentuation standard. Au passage, l’un des avantages de DT est que nous pouvons conserver ou supprimer ces réglages de départ. Ce n’est pas le cas des logiciels les plus connus tels que Lightroom. Cette situation explique la différence entre les développements produits par les logiciels tiers.
Mais pourquoi essayer de reproduire exactement le jpeg à partir du raw ? Il suffit peut-être d’utiliser directement le jpeg ? C’est certainement plus simple, non !? Si on photographie en raw c’est surtout pour pouvoir utiliser ce « négatif numérique » un peu comme on le faisait avant avec les négatifs argentiques en travaillant à partir du fichier, comme on travaillait à partir du film, pour produire la plus belle photo possible. Peu importe que le résultat soit proche ou éloigné du jpeg boîtier ; ce que les personnes verront de tes images, ce sera uniquement le jpeg que tu produiras à partir du raw.
Cependant, si tu as besoin de reproduire les couleurs le plus précisément possible, par exemple si tu photographies des textiles et que ton client exige un rendu des couleurs le plus proche possible du vêtement, il existe une solution : il faut calibrer ton boîtier. Je ne l’ai jamais fait moi-même, mais tu trouveras un maximum d’information dans cet article du blog darktable, dans le paragraphe « Color Matrices », en particulier dans l’article mentionné http://blog.pcode.nl/2010/06/28/darktable-camera-color-profiling/. L’opération n’a pas l’air si compliquée que ça, d’autant plus que tu possèdes déjà la charte de couleur IT8
J’espère à nouveau avoir fait avancer le scmilblick
Salut !
En fait je me suis peut-être mal exprimé : je ne cherche pas absolument à reproduire le jpeg. Je cherche en fait à avoir des couleurs à peu près correctes par défaut.
Il se trouve juste que le jpeg issue du boîtier a des couleurs relativement correctes par défaut et je m’en sers pour montrer le résultat escompté.
Sur certaines photos c’est assez flagrant, où je vois une vilaine teinte verte qui est assez difficile à enlever sans faire dévier les autres couleurs. C’est cependant possible avec du travail sous Darktable d’avoir des couleurs correctes (et même souvent meilleure qu’avec le jpeg), mais ce n’est pas le but de ma manoeuvre.
Comme je manque de temps, je ne pense pas avoir la patience de traiter chaque photos au niveau des couleurs et j’aimerais juste une courbe de base par défaut (ou un profil de couleur en entrée par défaut) qui me donne un résultat correct (à peu près au niveau du respect des couleurs du jpeg). Pour l’instant ce n’est pas le cas.
J’ai acheté la cible IT8, pour tenter de reproduire les couleurs du jpeg du boîtier (voir les liens donnés dans le premier post). Cependant le résultat obtenu n’est pas satisfaisant : j’obtiens toujours la légère teinte verdâtre.
Jusqu’ici le meilleur résultat que j’ai obtenu c’est en piquant les profils .icm RGB générés par ViewNX 2 lorsqu’il convertit des photos d’un D7100 (Darktable refuse les profils .icm YCbCr généré par Capture NX lorsqu’il convertit les photos d’un D7200 à cause d’un bogue je suppose). Cependant j’ai toujours une légère teinte verdâtre.
Enfin ce sera bien plus clair lorsque j’arriverai à faire une photo qui illustre le problème.
Merci pour ton aide.
Tu as aussi la possibilité de produire toi-même une courbe de base pour ton d7200. C’est expliqué dans cet autre article du blog. Avec mes deux boîtiers : un d800e et un x100t, j’utilise les courbes de bases spécifiques qui ont été produites par des membres de la communauté (Pascal Obry, pour le d800 / d800e. et je-ne-sais-pas-qui pour le x100t). Les résultats sont bien meilleurs que ce que donnent les courbes génériques Nikon et Fuji (similaire Nikon, alternative à similaire Nikon et similaire Fuji). J’ai, en particulier, apprécié la nette amélioration des tons chair produite par la courbe spécifique d800.
Si tu as des difficultés pour calculer la courbe, tu peux t’adresser à P. Obry car il m’avait proposer de le faire pour moi à une époque.
J’avais essayé cette technique pour créer ma courbe de base et le résultat n’a pas vraiment été à la hauteur.
Peut-être que je me suis trompé dans le mode opératoire cependant.
Ah ! J’ai trouvé un exemple dans ma collection où l’on ne voit pas trop la personne (elle ne m’en voudra pas).
Voici le JPEG : http://dl.free.fr/iI1MZoGTT
Et voici le NEF : http://dl.free.fr/hCslDNo9l
En utilisant les différentes courbes de base, j’ai toujours une teinte verdâtre sur la peau alors que le JPEG est assez juste (mais pas parfait, loin de là).
J’ai réussi sur ce coup là à utiliser le profil de couleur .icm généré par ViewNX 2 pour un D7100 pour rattraper le coup, mais cette astuce ne marche pas bien à tout les coups.
Est-ce que c’est moi qui ne voit pas bien les couleurs (ou qui utilise mal Darktable) ou tu vois la même chose ?
Merci !
Effectivement, il y a bien un rendu des teintes chair qui n’est pas terrible. J’ai essayé les trois courbes de bases proposées pour le d7200, la plus proche est bien celle spécifique au boîtier. Elle règle bien les luminosités et contrastes, mais ne fait rien sur la couleur (Je crois que ce n’est d’ailleurs pas son rôle). Il est probable que la mesure de la matrice couleur du boîtier ne dois pas être excellente.
Pour améliorer ta situation, j’ai préparé rapidement un style qui charge la bonne courbe de base et applique une correction avec le module zone de couleur. Ça fonctionne bien pour cette photo précise. Dis moi ce que tu en penses.
Rendu correct ! En effet la couleur de la chair est bien mieux.
Cependant sur d’autres photos l’effet n’est pas optimal.
J’ai enfin réussi à faire une photo qui montre bien la difficulté que j’ai en particulier.
Voici le JPEG :
http://dl.free.fr/obJemo53Y
Voici le NEF :
http://dl.free.fr/m1Hd0icRf
Il faut surveiller en particulier la couleur du mur de gauche (blanche) ainsi que la tête de lit (beige-marron).
Le JPEG respecte superbement la vraie couleur, par contre avec les courbes de base ou ton style, on obtient toujours une teinte bleuâtre/verdâtre sur le mur et la couleur de la tête de lit n’est pas correcte.
Là je n’ai pas de modèle humain sous la main, mais sinon la couleur de la peau serait aussi incorrecte.
Si on arrive à corriger cette photo, je crois que je comprendrai comment faire pour les suivantes !
Merci encore pour ton aide précieuse !
Le lien du JPEG n’est pas bon
[quote quote=2803]Rendu correct ! En effet la couleur de la chair est bien mieux. Cependant sur d’autres photos l’effet n’est pas optimal.[/quote] C’est normal. Dans la photo précédente, en comparant le raw et le jpeg, je n’ai constaté de dérive que sur les tons chair. J’ai donc fait un réglage de couleur qui ne touche qu’à ces tons.
Tu es sûr ?
J’ai cliqué sur le lien et j’ai réussi à télécharger le JPEG.
Bon dans le doute j’ai re-uploadé le JPEG ici :
http://dl.free.fr/oLpwq62fU
C’est bon, je l’ai chargé à partir du premier lien… Le second faisait exactement la même chose… Je crois que Free n’a pas aimé quand j’ai cliqué une premier fois sur le lien avec le le lecteur de flux RSS, puis ensuite avec le navigateur. Grrr…
Bon… Après avoir pas mal essayé, j’avoue que je n’arrive pas à faire mieux que le module balance de couleur contenu dans ce style. Faut dire que les couleurs de cette photo partent dans tous les sens. Par exemple, le mur de gauche commence à l’extrême gauche un peu dans les bleus, pour finir dans le fond de la pièce franchement rouge/jaune/vert. Même chose pour le mur du fond qui est assez blanc dans le bas et devient rouge/vert dans le haut. Décidément l’éclairage de la pièce est trop instable. Il est influencé par trop de facteurs extérieurs : pelouse du jardin ? revêtement du sol ? revêtement des murs qu’on ne voit pas ? etc.
Et s’il y a effectivement une différence entre le jpeg et le raw ouvert avant toute correction, il faut bien se souvenir que la seule et unique solution pour avoir un raw exactement identique au jpeg, c’est d’utiliser le derawtiseur Nikon. (capture NXD) C’est le seul qui peut lire les données constructeur « cryptées » dans le fichier raw, et c’est aussi le seul qui possède le même moteur de dématriçage que celui inclus dans le boîtier et enfin c’est le seul qui connaisse les courbes de compensation que Nikon applique à ses jpeg¹.
L’exemple flagrant dans ta photo c’est la tête de lit qui, dans le raw affiché par DT, est plus saturée et plus sombre que dans le jpeg. Pour rattraper ça il n’y a qu’une solution : un masque paramétrique ou dessiné et une intervention avec le ou les modules « contraste-lumière-saturation » et/ou « zone de couleur » et/ou « balance de couleur » et/ou « courbe des tonalité ». Mais honnêtement, même le fabriquant du tissu aura du mal à faire la différence, tant que tu ne lui montreras pas les deux images cote à cote.
darktable, comme Rawtherapee, comme Lightroom, comme Capture one pro, comme DxO pro, comme after shot pro ne pourrons jamais produire mieux qu’un rendu approchant. Si tu veux avoir « exactement comme le JPEG » utilise le JPEG ou capture NxD. Si tu utilises au autre logiciel et que le rendu de départ ne te plaît pas trop, crée toi des pré-réglages pour ajuster ce rendu de départ rapidement.
¹ Et encore, c’était vrai pour l’ancien logiciel Nikon Capture Nx2, mais ça ne l’est peut être même plus avec Capture NxD, car il ne s’agit plus d’un logiciel Nikon, mais juste d’une Nième adaptation du dérawtiseur tiers, Silkipix.
L’éclairage est constitué d’une fenêtre avec des rideaux sur les côtés (d’où la dérive sur le mur de gauche) et les volets sont à moitié baissés (d’où la dérive sur le mur du fond).
Mais j’ai le même problème avec un éclairage moins difficile (c’est juste que je n’ai pas d’exemples montrable sous la main).
La tête de lit est problématique et j’ai le même soucis avec la peau d’une personne : j’ai vraiment du mal à arriver à un bon résultat dans ce genre de scène.
La meilleure astuce que j’ai trouvé c’est d’utiliser ce profil de couleur en entrée (généré par ViewNX 2 sur un D7100) :
http://dl.free.fr/wDjExp2IZ
En mettant aussi à « linéaire = 0 » la correction du profil d’entrée, on arrive à un résultat assez correct d’un point de vue couleur. Ensuite le problème pour moi devient la luminosité, le contraste et la saturation que je n’arrive pas vraiment à régler (manque d’expérience en retouche d’image je pense).
Que penses-tu du rendu de cette astuce ? De mon point de vue ce n’est pas trop mal. J’ai tenté de l’appliquer sur mal de type de photos et le rendu des couleurs est toujours pas trop mal, à part la luminosité et la saturation qui varie beaucoup (ce qui m’oblige à corriger chaque photos manuellement, ce que je souhaitais éviter à la base).
Mouais… C’est pas mal, mais pas partout. Les tons violets sont bien rendus ainsi que la tête de lit, mais le mur du fond pour le coup, n’est plus du tout jaune comme sur le jpeg. Pour l’expo un petit coup de courbe des tonalités avec deux points améliore bien les choses :
Zut je n’y connais encore rien au module courbe de tonalités.
Tu peux peut-être m’envoyer le style pour que je comprenne ce que tu as fait ?
Merci !
