Je suis en train de numériser de vieilles diapo (Kodak Ektachrome) des années 60. Certaines sont assez abimées, d’ailleurs, mais avant d’intervenir physiquement dessus et de les perdre, je préfère les numériser en l’état, quitte ensuite à essayer d’améliorer les plus importantes.
Pour l’instant, j’ai photographié chacune des diapo avec une tablette + plastique blanc qui « simule » une table lumineuse. J’ai traité le jpg sous gimp : rotation, recoupe, balance des blancs auto. Au vu de l’état de l’histogramme, j’ai l’impression d’y avoir été à la serpette, même si le nombre m’incite à procéder « à la chaîne », disons à minima avec un minimum d’automatisme.
Je vous laisse d’abord un exemple de ce que j’obtiens avec Gimp :
Si vous pensez qu’on peut améliorer la chose, j’aimerai utiliser darktable, 1. pour le RAW, 2. pour le script, qui me permettrait d’automatiser le traitement. Comment procéder pour traiter mes photos de diapos ?
Effectivement tu peux travailler à la chaîne. Il faut bien sûr que tes conditions de prise de vue soient parfaitement fixées : Source lumineuse invariante (flash ou ampoule tungstène par exemple). Appareil en tout manuel. BdB correspondant à ta source lumineuse, etc.
Il vaut mieux également travailler en raw pour avoir plus de latitude de correction dans darktable.
Ensuite tu peux facilement établir un traitement standard. Ce traitement devra être lui aussi figé (pas de BdB auto par exemple), pour ne pas être influencé par une diapo trop sombre ou trop claire, ou trop jaune, ou…
Ce traitement je te conseille de l’enregistrer comme style. Comme cela il sera très facile de l’appliquer sur les autres diapos.
Il ne te restera ensuite qu’à ajuster diapo par diapo les paramètres variables tel que le cadrage ou la rotation si tu n’as pas mis de guides de positionnement sur ta table lumineuse (un angle en carton collé avec du scotch fait parfaitement l’affaire)
déjà, vue la plage dynamique de la photo, je ferais un HDR à 2 expositions -2EV/+2EV.
Ensuite, tu fais ta balance des blancs sur ta source de lumière + tablette blanche. Pour le recadrage, si tu es sur trépied et que les diapos sont fixées toujours au même endroit, tu peux ajouter des options de recadrage au style.
Ceci dit, pour scanner des négatifs, j’utilise un scanner 35 mm dédié avec le logiciel Silver Fast. Il gère la multi-exposition et le dépoussiérage en natif, avec des profils de correction des films, et c’est un sacré gain de temps (même si le logiciel en lui même est une plaie à utiliser). Je ne sais pas combien de diapo tu as à numériser, mais j’ai l’impression que tu vas t’embêter.
Merci pour ta réponse !
Avant d’automatiser tout cela je voulais déjà vous proposer un premier traitement inspiré d’un tuto que j’ai trouvé ici. Pour résumer, Balance des blancs « spot » – exposition auto sur la partie intéressante de la diapo – réglage fin de l’exposition avec le point noir – rotation + crop – un coup éventuel de balance des blancs à la main et voilà ce que cela donne :
Côté couleur l’arc-en-ciel sort mieux, je pense que le traitement est plus naturel. Cependant, je trouve que cela manque de punch, c’est possible de faire mieux sachant que la diapo est ancienne ?
à bientôt !
PS : merci Aurélien pour ton message qui s’est croisé avec le mien. Je n’ai pas tant de diapos à scanner, et j’avais souhaité ne pas faire de frais (à part la bague allonge en M42 que je vais monter sur l’Hélios 44M-4). Mais c’est vrai que si c’est trop galère un scanner peut le faire. Ceci dit, en lisant la littérature du net, certains n’étaient pas convaincus par la méthode du scanner, au résultat décevant si on ne met pas le prix.
@Philippe et Aurélien, je vais tenter vos propositions ce soir ! @jpg54, j’ai lu le fil que tu m’as proposé. Je continue sur celui-ci, au titre plus explicite.
Pour la table lumineuse à pas cher, j’ai fait ce « montage » (ici avec un négatif) :
Je prends ensuite la photo avec mon vieux 58 mm en M42 + bagues allonges (commandées hier, à défaut d’un objectif macro que je n’ai pas) monté sur pied et traitement ensuite du CR2 avec darktable.
Si j’arrive à fixer un maximum de paramètres le temps de traitement sera peut-être moins long, car sur un tuto lightroom, qui va m’inspirer aussi, on parle de 10 minutes par diapo, en tout manuel.
pour réduire les pertes de piqué dues au temps de pose un peu long
pour stabiliser la température de couleur de la source
je suggère une boîte à lumière toute simple en carton.
Ton plastique blanc renverrait la lumière d’un flash –si tu en as un, placé en éclairage par réflexion sur cette plaque.
Effectivement mes temps de pose sont longs – entre 0.5 et 0.6 seconde selon la prise – et encore, je n’ai pas encore mis la bague allonge, qui va allonger, outre le rapport, le temps de pose. Je n’ai que le flash du 1000D, qui, je pense, ne va pas être suffisant.
Est-ce qu’il vaut mieux investir sur un flash ou une vraie table lumineuse (on en trouve encore d’occasion…) ou celle-ci que j’ai pu trouver sur l’un de tes fils, jpg54 : KAISER 2453 Table Lumineuse Slimlite LED 22x16cm 5000K.
Nouvel essai ce soir, car j’ai reçu mes bagues allonge. Il a fallu faire une petite modif du 44M-4 pour récupérer le diaphragme manuel :
puis j’ai monté deux des trois bagues allonge, car je n’ai pas besoin de mettre les trois pour avoir un rapport de grossissement intéressant. Enfin, tablette + plastique + diapo et en face le 1000D et son pseudo objectif macro :
Le résultat : une image de 1800x1800 pixels (je n’ai pas touché au pétouilles car je souhaite numériser les diapos en état avant de les nettoyer puis de les renumériser… (C’est important si j’abîme ou détruit la diapo lors du nettoyage…)
Ca me semble pas mal et je pense que tu devrais récupérer du détail, après ça demande de la voir en RAW.
Pour la tablette Kayer, il me semble que celle que j’ai ne se trouve et qu’il faut prendre le modèle plus grand. Le gros avantage c’est que la température couleur est parfaitement calibrée mais je trouve que la luminosité n’est pas très élevé par rapport à ce que tu montres. Je pense que l’investissement dans un flash Cobra serait beaucoup plus intéressant pour un prix peut-être inférieur surtout si tu cherches un d’occasion.
Ceci n’est pas un défit RAW (quoique !), vous pouvez trouver le RAW à cette adresse : http://dl.free.fr/iMxurjGnC
Si la prise de vue à un problème, n’hésitez pas à me le dire !
Si tu n’as pas dévalidé la recopie du .xmp dans les fichiers exportés, je vais le récupérer dans le Jpeg. Merci d’avoir mis le .xmp, je suis en train de regarder.
[hr]
Je viens de faire un petit traitement :
Je te mets le .xmp, tu peux aussi le récupérer dans le Jpeg.
J’ai remarqué que tu as des poussières sur ton capteur qu’il faudra virer avant de prendre tes prises. Il y a aussi beaucoup de poussières. J’ai remarqué que la diapo n’est pas super nette. Je ne sais pas si c’est la mise au point ou si la diapo n’est pas très nette. Une astuce, il faut mettre la gélatine vers l’objectif pour éviter que le support diminue la netteté et il faut aussi éviter que le film se gondole pendant la prise.
Super !
Je te remercie de m’avoir montré toutes ses pistes que je vais explorer.
Pour le capteur sale, ça ne m’étonne pas, je n’ai jamais osé y touché, je crois qu’il est temps de s’y intéresser.
En attendant de reprendre et d’améliorer la prise de vue, j’ai essayé d’utiliser Darktable en ligne de commande, après avoir toiletté le xmp (en particulier les rotations et crop) et appliquer ce xmp à des diapos semblables. Le résultat est intéressant et permet de gagner un peu de temps.
J’ai d’ailleurs testé sur des négatifs (car j’ai aussi ce projet, mais ça mériterait un autre fil, je pense), et pour une même pellicule et des photos prises dans des conditions proches (j’ai fait le test sur des photos de montagne du début des années 2000) on arrive à des sorties homogènes et convaincantes. Il ne faut traiter que le crop/rotation et les éventuelles taches à la main. Bluffant.
